Технология и порядок работ при устройстве камина в частном доме

Устройство камина – достаточно сложна в инженерном плане задача. Эту работу охарактеризовать однозначно простой или невыполнимой нельзя, многое зависит от прикладных навыков и опыта кладочных работ.

Выбираем тип камина

Сооружение камина начинается с определения места его расположения – у стены, посреди комнаты или внутри стены, если её возведение только планируется. Встроенный вариант экономит площадь, позволяет использовать тепло в смежных помещениях. Очаг островного типа эффектно выглядит в больших комнатах в виде круга, зрительно доступного со всех сторон. Пристроенный камин – универсальное решение для исполнения в готовом помещении: располагается по центру стены, иногда в углу.

камин
Используя определенные хитрости, мастера создают «воздушные» конструкции угловых каминов

Открытый огонь для души

Каминам с открытой топкой свойственны высокие тепловые потери по причине невозможности ограничения и регулирования подачи воздуха. Как следствие, горячие продукты сгорания удаляются слишком быстро по сравнению с печами и закрытыми каминами, унося с собой львиную долю полученной от сгорания дров тепловой энергии. Производительность этих устройств редко превышает 15%, поэтому они используются в небольших комнатах. Значительную площадь такой камин обогреть не сможет, а будет служить только элементом интерьера, расходующим в 2–4 раза больше дров, чем очаг с дверцами. Открытый огонь греет сразу, но дрова прогорают быстро, после сгорания топлива топка прекращает излучать тепло.

Возможный разлет искр от раскрытого камина определяет повышенные требования к пожарной безопасности:

  • Устройство поверхности перед топкой из несгораемого материала;
  • Отсутствие рядом с очагом легковоспламеняемых предметов;
  • Контролирование процесса горения до полного погашения огня.

Совет: сухие поленья лиственных пород искрят меньше, чем сосновые дрова и оставляют мало сажи в дымоходе.

Безопасное тепло закрытого камина

В закрытой топливной камере дрова сгорают полностью: без остатка углей, а зола скапливается в съемном лотке. При закрытой дверке и минимальной подаче кислорода процесс горения может длиться многие часы. Топки для этих отопительных приборов оснащаются системами контроля горения и производятся из огнеупорной стали. Достоинства, характерные каминам закрытого типа:

  • Производительность до 75%;
  • Безопасная эксплуатация;
  • Выбор топки из множества моделей;
  • Способность работать как в закрытом, так и открытом режиме.
система воздушного обогрева дома
Камины закрытого типа позволяют организовывать развернутые системы воздушного обогрева дома

Для отопления других комнат частного дома в закрытый камин устанавливается теплообменник в виде емкости, змеевика или водяной «рубашки». Нагретый теплоноситель подается в радиаторы, схема может функционировать самостоятельно, а также подключаться к существующей отопительной системе.

Рассчитываем конструкцию камина

Теплоотдача и отсутствие задымленности зависят от правильного соотношения пропорций отдельных частей, присутствующих в камине любой конфигурации. Конструкция камина включает в себя следующие компоненты:

схема камина
Устройство камина
  • Под – место для сгорания дров, выкладывается огнеупорным кирпичом выше пола, оборудуется колосниковой решеткой;
  • Топливник – камера сгорания, выполняется из шамотного кирпича, выдерживающего высокие температуры;
  • Дымосборник – место, где замедляются дымовые газы, происходит их нагревание, образуется тяга вследствие разницы температур холодного воздуха и газообразных продуктов горения;
  • Дымовой зуб – выступ между топливной камерой и дымосборником, отвечающий за образование газового порога;
  • Задвижка – для регулирования тяги и перекрытия дымохода после прогорания поленьев;
  • Дымовая труба – выводит газы наружу: чем она выше, тем лучше тяга, минимально допустимая – 5 м.

Габариты камина зависят от размеров комнаты, оптимальные пропорции рассчитываются по формулам (S – площадь):

  • S портала = 1/50 от S помещения;
  • S пода = 70% от S портала;
  • Глубина топливника: высота портала = 2:3 или 1:2;
  • Сечение дымохода = 10% от S портала.
порядовка
На основании проведенных расчетов составляется проект будущего камина – чертеж с размерами и порядовка, наглядно показывающая расположение кирпичей в каждом ряду

Необходимые материалы для строительства

Для раствора подойдет песок фракцией 0,2–1,5 мм (в пределах одного куба), портландцемент марки 300 (до 100 кг), глина кембрийская или печная (на очаг). Проще приобрести готовый раствор. В фундаменте будет использоваться арматура диаметром 8–10 мм, щебень фракции 2–6 см. Помимо основных материалов, понадобится печная задвижка и колосниковая решетка.

Песок для кладочной смеси просеивается сквозь мелкое сито, несколько раз вымачивается в воде – пока она не перестанет мутнеть. Глину настаивают в воде на протяжении 7–10 дней, иногда перемешивая до однородной массы. Красный кирпич замачивается в течение минуты непосредственно перед началом кладки.

Совет: опытные печники знают с давних времен, что лучшая глина – не выкопанная вчера, а пролежавшая под солнцем и дождями не один год.

Строим камин своими руками

На примере дачного камина со стеклянной дверкой, повышающей его эффективность, рассмотрим технологию строительства домашнего очага.

  • Первое, чем следует озаботиться перед изготовлением камина, — подготовить подробные чертежи кирпичной конструкции: план, виды со всех сторон, разрезы. Начинающему печнику обязательно следует иметь порядовки, даже опытному мастеру бывает сложно выложить камин без планов каждого ряда. Тем, кто не понимает в совершенстве принципы работы очага, не стоит пытаться изобретать собственную конструкцию камина, лучше взять уже проверенную схему из книги-пособия или скачать из сети.
  • Фундамент под камин должен выдерживать его вес, определить который как раз помогут приготовленные чертежи. Средний вес одного печного красного или шамотного кирпича — 3,5 кг, клинкерного — 4 кг. К весу кирпича нужно добавить 10%, это примерная масса кладочного раствора и дополнительных элементов. Вес дымохода, если он опирается на камин, также необходимо учесть. Фундамент следует гидроизолировать, чтобы влага не проникла в кладку. Если от уровня бетона до зольника имеется не менее трёх рядов кирпича или, если зольника нет, четыре ряда до пода топки — можно положить рулонную гидроизоляцию. Если толщина кирпичной кладки меньше — нанести на бетон цементно-полимерную гидроизоляционную смесь в два слоя.
  • Начинаем кладку. Каждый кирпич рекомендуем предварительно смачивать, на несколько секунд опуская в ёмкость с водой. Первый ряд должен быть уложен очень точно, от него будет «плясать» вся печка. Со второго-чётвёртого ряда выкладывают зольник и поддувало, для камина средних размеров его высота составит один ряд. Перекрываем зольник колосниковой решёткой. Если топка камина футеруется, под с решёткой выкладываем огнеупорным кирпичом.
кладка камина
Обратите внимание на то, что опытный мастер сначала выкладывает каждый ряд насухо, точно подгоняет все кирпичи, которые необходимо отрезать и только после этого кладёт на раствор. Кстати, кладочные смеси мы предпочли купить готовые, стоят они недорого, нет смысла возиться с самостоятельным приготовлением глиняного и шамотного растворов. Кирпич жёлтого цвета — огнеупорный, шамотный
  • Продолжаем кладку в соответствии с порядовками. Сначала возводим наружную часть камина.
кладка по уровню
Тщательно контролируем как вертикальный, так и горизонтальный уровни
  • Выложив 3-5 наружных рядов, приступаем к футеровке изнутри. Её кладка должна быть независима, перевязку не делаем, из соображений экономии дорогой огнеупорный кирпич решили класть на ребро.  Для повышения теплоотдачи конфигурация топки в плане должна иметь форму трапеции. Так как наш камин оснащается дверкой, пора её монтировать. Обязательно снимаем дверку со стеклом, а к раме в четырёх местах крепим печную ленту. Её необходимо заложить в горизонтальные швы кладки.
топка
При возведении топки и установке дверки между красным и шамотным кирпичом и между стальной рамой дверки и кирпичной кладкой следует проложить лист базальтового картона, он снизит теплопередачу между этими элементами камина и предохранит их от деформаций
  • Выходим на уровень верха дверки, печная лента и сама рама закреплена надёжно. Пространство между наружными стенами и футеровкой заполняем боем кирпича и заливаем раствором. Если бы мы решили делать камин с водяным контуром, вставили бы регистры именно сюда. Приступаем к очень ответственной работе: начинаем выкладывать каминный зуб, постоянно сверяемся с чертежами, ведь ошибиться в его форме и сечении нельзя.
кладка камина
Швы в кладке выглядят ужасно. Сделать аккуратную лицевую расшивку в процессе кладки очень непросто. В нашем случае принято решение оставить эту работу на потом, в ходе работ мастер протирает влажной тряпочкой или губкой поверхность кирпича, пока раствор не засох полностью
  • Выкладывем дымосборник, это также непросто, нужно периодически заглядывать в проект. Переходим к дымоходу, не забыв вставит мсчяь шибер.
дымоход
Шибер в дымоходе ставят не ниже четвёртого ряда от дымосборника
  • Готово, теперь нужно тщательно очистить кладку от раствора и установить стеклянную дверку.
готовый камин
Проверить тягу, сжигая газетку, можно уже на следующий день, а вот полноценно топить камин можно будет только после того, как кладка высохнет и наберёт прочность, на это могут уйти недели и месяцы

Подводя итоги, сделаем вывод – решение о самостоятельном изготовление камина принимается продуманно и обоснованно, при неуверенности в своих возможностях целесообразнее довериться мастерам печного дела.

Видео: камин своими руками

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
Задать свой вопрос
У Вас есть вопросы?
Задайте их в комментариях

Опишите свой вопрос максимально подробно и наш эксперт ответит на него



1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1,135 votes, average: 4.96 out of 5)
Загрузка...
Оставить комментарий