Как утеплить квартиру над холодным и сырым подвалом

Здравствуйте! Живем в панельном доме на 1-ом этаже 5-ки в Сибири, дом старой постройки. Снизу холодный сырой подвал. В квартире постоянный запах сырости, во всех комнатах мокрые углы и плесень, жутко холодно. Из входной двери дует, вентиляция плохая. В ванной комнате в холодное время года реально как в холодильнике. Опасаемся за здоровье детей. Посоветуйте что нам делать? Как утеплить нам жилье? Решит ли утепление квартиры проблему с сыростью и грибком? Во всей квартире пол деревянный на лагах, финишное покрытие – линолеум, стены бетонные, окна пластиковые. В связи с тем что отопление тоже плохое, хотим сделать теплый пол по всей квартире (2 спальни 18кв.м и 11 кв м, зал 18кв м совмещенный с кухней 6 кв м, коридор 2 кв м и совмещенный санузел 2,5кв м). Какой лучше? инфракрасный? Можно ли сверху него класть линолеум? Может следует утеплить не только пол, но и стены? Вопросов очень много, пожалуйста помогите, хочется сделать все хорошо и качественно, чтоб через год не пришлось переделывать.
Александра

Здравствуйте, Александра!

Вы пишете: «холодный сырой подвал», «из входной двери дует, вентиляция плохая» — «посоветуйте что нам делать?».

На наш взгляд, ответ очевиден. Чтобы сделать квартиру над холодным и сырым подвалом тёплой и сухой, нужно сделать следующее:

  1. Утеплить полы. Если есть возможность — наружные стены тоже.
  2. Исключить проникновение сырости из подвала.
  3. Закрыть щели во входной двери. Установить уплотнители, поставить наличники, обить дверь винилискожей, поместив под неё мягкий утеплитель. Бывает, что холодный воздух проникает через замочные скважины, помогают накладки. Неплохо было бы установить вторую деревянную дверь, если входная металлическая.
  4. Восстановить вентиляцию. Только нормальная вентиляция вкупе с достаточным утеплением решит проблему с плесенью. Не стоит держать окна постоянно закрытыми наглухо. Рекомендуем время от времени проветривать помещения, для этого зимой достаточно периодически открывать микровентиляцию, если у вас установлены современные окна.
 микровентиляция
Положение вверх под углом 45º — микровентиляция, по контуру створки открывается щель в пару миллиметров. Если такого механизма в окне нет, его можно установить по месту за относительно небольшие деньги

Ещё лучше — установить в рамы клапаны-проветриватели.

клапан для окна
Подобный клапан тоже можно вставить в раму или створку, не разбирая окна. Количество поступающего с улицы свежего воздуха регулируется, и он попадает в помещение не сразу, поступает уже частично прогретым

Установка вытяжного вентилятора в санузле и на кухне также пойдёт на пользу. Проверьте, работает ли вытяжная вентиляция. Если тяга недостаточна — активно жалуйтесь в ЖЭС, это их работа — установить, кто из соседей сверху устроил себе уютненькую нишку для холодильничка, лишив вас свежего воздуха. Идеальное решение — установка принудительной приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла, однако, это дорого.

замена центральной приточно-вытяжной вентиляции
Бюджетная замена центральной приточно-вытяжной вентиляции — комнатный проветриватель. Его работа схожа с дыханием живого существа: 70 секунд прибор воздух «выдыхает», последующие 70 секунд «вдыхает». Керамический регенератор, пронизанный множеством тонких каналов, за период «выдоха» запасает энергию тёплого воздуха, отдавая его «на вдохе» холодному. Экономия тепла — до 70%, если верить производителю. Кстати, керамический элемент также способствует нормализации влажности в помещении
  1. Сделать тёплый пол в ванной. А вот в комнатах лучше не торопиться, сначала провести мероприятия по утеплению полов, стен, снижению влажности. Можёт, установка дополнительного обогрева и не понадобится.
  2. Возможно, стоит увеличить теплоотдачу радиаторов, установив по паре дополнительных секций на каждую из батарей отопления. Впрочем, не всегда это оправдано и технически осуществимо, предварительно стоит проконсультироваться со специалистом.

Подробнее о пунктах 1 и 2: утепление и борьба с сыростью. Настоятельно рекомендуем усовершенствовать конструкцию пола. Увы, но для этого придётся его сначала аккуратно разобрать. Выбрасывать ничего не придётся, все материалы можно будет использовать повторно. Далее делаем следующее:

  • По плитам перекрытия раскатываем пароизоляционную плёнку. Её обязательно нужно завести на стены чуть выше уровня чистового пола, а стыки между рулонами склеить строительным скотчем.
пароизоляционная плёнка
Герметичная полиэтиленовая армированная пароизоляционная плёнка — «дёшево и сердито». Раскатываем её по плите перекрытия
  • Устанавливаем лаги, выравнивая по уровню с помощью подкладок. Следует постараться закрепить их надёжно и строго по горизонтали.
  • Пространство между лагами заполняем утеплителем, лучше использовать негорючую минеральную вату. Если толщина утеплителя менее 10 см и имеется возможность поднять уровень пола, стоит набить на лаги брусок с тем, чтобы увеличить толщину теплоизоляционного слоя.
утепление
Чем толще слой утеплителя, который вы заложите между лагами, тем теплее будет в квартире
  • Поверх утеплителя расстилаем пароизоляционную плёнку, соединяем её с нижним слоем, проклеиваем все стыки. Таким образом мы убережём волокнистый материал не только от сырости из подвала, но и от влажного воздуха из квартиры.
  • Настилаем доски.
  • Если потребуется дополнительное отопление пола, для этих целей подойдут плёночные инфракрасные греющие элементы, имеющие минимальную толщину и максимальную площадь нагрева. Следует сначала уложить на доски дополнительный слой фольгированного утеплителя, например, вспененного полиэтилена толщиной 3-4 мм.
  • Раскатываем нагревательные элементы, подключаем их к терморегулятору и датчику, испытываем, фиксируем скотчем к полу.
  • Монтируем финишное покрытие пола. Это может быть ламинат с подложкой, лучше выбрать самую тонкую и недорогую. Или линолеум, ковролин, под которые рекомендуется постелить твёрдый листовой материал: фанеру, ОСП, ДСП. На наш взгляд, проще и даже немного дешевле (фанера стоит денег) уложить ламинат.

Полезный видеоролик, в котором пошагово показано, как правильно уложить тёплый пол под ламинат. Также показан монтаж инфракрасного пола под линолеум и ковролин. Обратите особое внимание на то, что под электрическими клеммами и проводами нижняя подложка удаляется. Зачастую этого не делают, что приводит к тому, что ламинат при ходьбе «шевелится», а провода со временем перетираются.

  • Если доски старого пола выгнуты «горбом» либо «лодочкой», ламинат стелят перпендикулярно им.
  • Для обогрева полов в ванной комнате следует использовать греющий кабель, его можно разместить в стяжке или слое клея, на который будет уложена плитка. Основная проблема — есть ли утеплитель под существующим полом. Если там, как водится в старых панельках, пяток сантиметров керамзита — немудрено, что «в ванной комнате… как в холодильнике». По-хорошему, пол также нужно вскрыть. Заменить гидроизоляцию, если она прохудилась, вместо насыпного утеплителя положить 10 см экструдированного пенополистирола. Сверху — армированную цементно-песчаную стяжку 4 см, плитку и кабель тёплого пола. Если же такой, «правильный», вариант вам недоступен, можно на существующий пол приклеить относительно тонкий (4-5 мм) фольгированный утеплитель, а на него уложить новую керамическую плитку, разместив в слое клея греющий кабель. Однако, нужно понимать, что при отсутствии серьёзного утепления значительная часть тепла будет уходить вниз, в бетон. Расходы электроэнергии на отопление в этом случае будут довольно велики.
размещения нагревательного кабеля
Не размещайте нагревательный кабель под сантехническими приборами

Что касается утепления наружных стен:

  • Лучший вариант утепления — со стороны улицы. Нередко такие услуги оказывают эксплуатирующие организации. Сами вы, к сожалению, не имеете права вносить изменения в конструкцию и внешний вид фасада здания, требуется разрешение местных исполнительных органов. Толщину утеплителя обязательно следует рассчитать в соответствии с конструкцией наружной стены и местными климатическими условиями. Если этого не сделать, теплоизоляция может оказаться недостаточной и «точка росы» окажется не в утеплителе, а в бетонной панели, что может привести к ещё большему повышению влажности в квартире и разрушению клея, которым будет зафиксирован утеплитель.
  • Если разместить слой утеплителя снаружи не удаётся, теплоизоляцию придется делать изнутри. Правда, вы немного потеряете в площади комнат. Толщина утеплителя не имеет решающего значения, «точка росы» всё равно будет находиться в панели. Лучше использовать негорючий эффективный утеплитель, например минеральную вату. Относительно дешёвые полумягкие маты можно разместить в каркасе, зашив гипсокартоном. Жёсткие плиты закрепить к стене и оштукатурить.
батарея
Место, где на улицу «уходит» больше всего тепловой энергии — за батареей отопления. Достаточно разместить между отопительным прибором и стеной теплоотражающий экран из фольгированного пенополиэтилена толщиной 4-6 мм и теплопотери сократятся на 2-3%. Вроде немного, зато несложно и недорого, а температура в комнате повысится примерно на один градус
Задать свой вопрос
У Вас есть вопросы?
Задайте их в комментариях

Опишите свой вопрос максимально подробно и наш эксперт ответит на него



1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1,554 votes, average: 4.72 out of 5)
Загрузка...
Оставить комментарий